Einen Fahrradanhänger selber bauen
Fahrradanhänger zu bauen ist keine Raketenwissenschaft und es macht Spaß. Und Du kannst dir genau den Anhänger bauen, den Du haben willst und der von der Größe und Ausstattung für dich passt.
Wir haben diese umfangreiche Seite zusammengestellt, damit Du beim Bau deines Fahrradanhängers die passenden Teile für Dein Projekt bei uns zusammenstellen kannst und Dich in dem umfangreichen Bauteilkatalog, den wir entwickelt haben, gut zurechtfindest.
Wir freuen uns über jeden Fahrradanhänger, der auf diese Weise entsteht. Fahrradanhänger sind eine super Erweiterung für Fahrräder und es sind noch viel zu wenige von ihnen unterwegs. Deshalb: Frohes Bauen!
Inhalt
1 Wie groß soll dein Fahrradanhänger werden?
Von der Größe und natürlich vom geplanten Einsatzzweck, dem Transportgewicht und sogar der Straßenbeschaffenheit wird abhängen, welche Bauteile Du verwenden solltest. Reicht die normale Ausstattungsqualität aus oder benötigst Du unsere SL-(Schwerlast)-Baureihe mit verstärkten Laufrädern?
2 Was ist das beste Material zum Bau eines Fahrradanhängers?
3 Wo bekomme ich Räder, Deichsel und die Kupplung für meinen Fahrradanhänger her?
5 Bauteillisten für verschiedene Fahrradanhänger
Rechtlicher Hinweis
Wer selbst baut oder umbaut, trägt auch selbst die Verantwortung – für Konstruktion, Zusammenbau, Verkehrssicherheit und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften (z. B. StVZO). Für Selbstbauten übernehmen wir keine Haftung. Unberührt bleibt natürlich unsere Haftung im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes, ebenso die gesetzliche Gewährleistung für Mängel an den von uns gelieferten Teilen.
Wie groß soll dein Fahrradanhänger werden?
Deine wichtigste Entscheidung
Damit geht es los. Das ist die wichtigste Entscheidung, die Du nachträglich nur mit der Säge und viel Herumgeschraube wieder ändern kannst. Überleg dir, wie groß dein Anhänger sein soll. Vielleicht hast Du bestimmte Kisten, Werkzeuge oder Ausrüstungen, die unbedingt draufpassen sollen? Oder orientiere dich an unseren Modellen und schau in unserem Beladung-Simmulator, was auf verschiedene Anhängergrößen so drauf passt. Du kannst dir deine Ladefläche auf dem Boden markieren und das drauf stellen, was Du später transportieren möchtest. Dabei gilt: Nicht zu sehr in die Höhe stapeln, das ist ungünstig für den Schwerpunkt des Anhängers und ein Zeichen, dass die gewählte Fläche vermutlich zu klein ist.
Aber bedenke auch: Im Alltag ist ein riesiger Anhänger möglicherweise unpraktisch. Und die Breite des Anhängers entscheidet darüber, wie gut du überall durchkommst.
Die Breite bremst dich zuerst aus
Für die Alltagstauglichkeit ist die Länge des Fahrradanhängers viel weniger relevant als die Breite. Denn da bleibst Du eher irgendwo zwischen zwei Pollern stecken oder hängen. Deshalb bauen wir beispielsweise keine Fahrradanhänger, die eine Gesamtbreite von 100 cm überschreiten. Wenn Du kannst, bleib so schmal wie nötig, aber zuuu schmal bedeutet eine größere Kippgefahr. Für Deine Planungen kannst Du Dich an unseren Chassisgrößen orientieren.
Erst kommt die Kiste, dann der Anhänger
Wenn Du dich für bestimmte Transportkisten interessierst, dann konstruiere die Ladefläche deines selbstgebauten Anhängers darum herum. Tolle Kisten sind beispielsweise hochwertige Aluboxen (leicht, robust, wasserdicht, aber leider teuer) oder Euroboxen (60×40 cm Grundmaß in verschiedenen Höhen). Wir können die Euroboxen von Auer empfehlen.
Was ist das beste Material für den Bau eines Fahrradanhängers?
Siebdruckplatte
Das beste Material für den Bau von Fahrradanhängern ist die Siebdruckplatte, wie Du sie im Baumarkt oder online bekommt. Zumindest gilt das für kleine bis mittelgroße Anhänger bis zu einer Länge von ca. 100 cm. Die Siebdruckplatte ist als Material sehr feuchtigkeitsunempfindlich und wird auch bei Autoanhängern als Beplankung eingesetzt. Sie ist sehr steif und biegefest und Du kannst sie zudem sehr leicht mit den typischen Holzwerkzeugen bearbeiten. Besonders teuer ist sie auch nicht. Viele Baumärkte sägen sie dir zudem gleich auf das richtige Maß zu, dann musst Du zu Hause nur noch die Kanten brechen (also abflachen mit Schmiergelpapier oder einer Feile). Als Plattendicke würden wir 18 mm oder 21 mm empfehlen, mehr dazu aber bei den jeweiligen Bauanleitungsempfehlungen weiter unten.
Nachteil Gewicht
Obwohl die Siebdruckplatte ein wirklich hervorragendes Selbstbaumaterial für Fahrradanhänger ist, hat sie natürlich auch einen Nachteil. Ihr Gewicht. Bei einer großen Fläche kommt da schnell einiges zusammen, zumal große Fahrradanhänger auch mit größeren Verwindungskräften zu kämpfen haben und dementsprechend dickere Platten benötigen. Deshalb empfehlen wir bei größeren Fahrradanhänger wie auch bei Fahrradwohnwägen Alu-Vierkant-Profile oder L-Profile zusammen mit einer dünneren Siebdruckplatte als Deckplatte.
Alu-Vierkant- Profile
Dies ist ein super Konstruktionsmaterial für größere Fahrradanhänger oder den Bau eines Fahrradwohnwagens. Statt dass eine Platte als selbsttragendes Element alle Kräfte aufnehmen muss, arbeitest Du hier mit einer Skelettbauweise. Alu-Vierkant-Profile sind nicht teuer, sehr leicht und vergleichsweise einfach zu verbinden. Ideal wäre es, sie zu verschweißen, ansonsten musst Du sie verschrauben. Wir würden für die großen Fahrradanhängerprojekte zu der Profilröße 30×30×2 mm raten. Hiermit kannst Du dir einen robusten Rahmen mit Längs- und Querstreben bauen und diesen dann optional mit einer dünnen und leichten Platte beplanken.
System-Profile
Eine etwas schwerere und teurere Alternative zu den Alu-Vierkantrohren sind Systemprofile. Diese haben den Vorteil, dass Du sie sehr einfach durch Verschraubung miteinander verbinden kannst. Zudem sind sie jederzeit anpassbar, demontierbar, reparierbar, also auch perfekt für Prototypen und wenn Du keine gute Werkstattausrüstung hast. Hier kaufst Du dir mit einem höheren Gewicht und Preis eine größere Flexibilität beim Bauen.
Hilfe, was soll ich nur für ein Material zum Bauen nehmen?
Du weißt nicht, ob Du Siebdruck, Vierkantrohr oder ein Profilsystem nehmen sollst?
Fahrradanhänger bis 100 × 60 cm Größe und ca. 65 kg Gesamtgewicht mit Ladung würden wir aus Siebdruckplatten bauen.
Du baust einen großen Fahrradanhänger, der ordentlich Gewicht transportieren soll? Du hast Zugang zu einem Alu-Schweißgerät (oder traust dir die Verschraubung mit Knotenblechen zu)? Dann nimm das Alu-Vierkant. Es ist leichter und billiger als Systemprofile und liefert in der verschweißten Verbindung das beste Ergebnis für einen Anhänger, der viel Vibrationen und Dauerlast aushalten muss.
Du hast kein Schweißgerät und willst experimentieren und nachträglich umbauen? Dann nimm das Systemprofil. Achte hier auf eine gute Schraubensicherung und kontrolliere die Verschraubung in regelmäßigen Abständen.
Wo bekomme ich Räder, Deichsel und die Kupplung für meinen Fahrradanhänger her?
Deichsel & Kupplung
Deichsel und Kupplung verbinden deinen Fahrradanhänger mit deinem Fahrrad. Prinzipiell kannst Du natürlich einen alten Kinderanhänger besorgen und die Teile davon wiederverwenden und/oder umbauen. Da wir generell die Ideen des Re- und Upcycling unterstützen, ist das für Viele ein gangbarer und kostengünstiger Weg. Aber aus Qualitätsgründen würden wir dir natürlich immer dazu raten, unser Standarddeichselprogramm einzusetzen für Anhänger bis ca. 45 kg Belastung. Diese Teile sind hervorragend für DIY-Projekte geeignet bzw. genau dafür entwickelt.
Wenn Du keinen Zugang zu Biegemaschinen, Schweissgeräten usw. hast, würden wir aber immer davon abraten, Deichsel und Deichselaufnahmen selbst zubauen. Das ist konstruktiv schwierig und wird sich in den meisten Fällen nicht lohnen. Konzentriere Dich auf den Anhänger selbst und bestell Dir eine vernünftige Deichsel, die dazu passende Kupplung und ein geeignetes Fahrwerk bei uns. Diese Teile kann man nur sehr schwer selber bauen und das sind die Bauteile, die bei einem Fahrradanhänger am stärksten belastet werden. Sie verbinden dein Fahrrad mit dem beladenen Fahrradanhänger. Die großen Verwindungs- und Schubkräfte sowie die Stützlasten sind letzten Endes sicherheitsrelevant.
Wenn Du schon eine bestimmte Kupplung, z.B. von Thule, an Deinem Fahrrad hast, bieten wir bereits komplette Deichseln mit Thulekupplungen an. Bei anderen Systemen kannst Du unsere Leerdeichseln benutzen und die Kupplung dort einbauen. Man muss aber wissen, dass Kinderanhänger und Hundeanhänger meistens für Gewichte um die 45 kg herum ausgelegt sind und das bezieht sich auch auf Deichseln und Kupplungen. Je schwerer die Anhängergewichte werden, desto steifer und robuster müssen die Deichseln (und Deichselaufnahmen) aber sein. Auch bei der Kupplung reicht es dann nicht mehr, wenn sie nur mit einer Mutter gegen die Hinterradachse gepresst wird, denn beim Bremsen mit einem schwereren Anhänger wollen dessen Schubkräfte die Kupplung im Uhrzeigersinn verdrehen. Bei den Kupplungen für größere Lasten wie dem Weber-Kupplungssystem und unserem Hinterher-System gibt es deshalb immer eine Verdrehsicherung für die Kupplung.
Spartipp: Falls Du die Deichsel nicht vom Fahrradanhänger abmachen können musst, kannst Du dir die Deichselaufnahme sparen und die Deichsel einfach fest unter den Anhänger schrauben.
Wann eine Hochdeichsel zur Sattelstütze?
Schau dich um: Alle modernen Fahrradanhänger mit zwei Rädern fahren mit einer Tiefdeichsel. Das hat gute Gründe. Sicherheit, Fahreigenschaften, Bremsverhalten, mechanische Auslegung - das spricht alles für die Tiefdeichsel. Früher wurden die Lastenanhänger gerne mit Hochdeichsel gebaut, aber seitdem hat sich viel getan und mit E-Bikes sind auch mit größeren Lasten viel höhere Geschwindigkeiten möglich. Ausserdem haben die alten Stahlräder viel höhere Lasten an der Sattelstütze vertragen als moderne Leichtbaufahrräder. In unseren FAQs findest Du die Gründe noch näher ausgeführt.
Wir bieten dennoch Hochdeichseln als Sonderausstattung an, wenn es ganz spezielle Wünsche gibt, etwa, wenn Menschen sich nicht bücken können oder wollen, um den Anhänger an- und abzukoppeln. Trotzdem würden wir ansonsten immer zur Tiefdeichsel raten.
Laufräder
Unser gesamtes Lieferprogramm basiert auf schneller Zerlegbarkeit und natürlich auf hoher Qualität. Dafür lassen wir eigene Laufräder nach unseren Spezifikationen mit einem Steckachsensystem bauen, das sich mit einem Klick abnehmen lässt. Das hat (leider) seinen Preis.
Wenn Du auf die schnelle Zerlegbarkeit und eine schmale Bauweise keinen Wert legst, kannst Du auch ganz normale Fahrrad-Laufräder verwenden, die beidseitig verschraubt werden. Dafür musst Du eine Anhängerkonstruktion bauen, die die Laufräder von beiden Seiten umfasst und musst einen breiteren Anhänger in Kauf nehmen. Ein weiterer, eventueller Nachteil: Die Räder lassen sich nicht mehr so schnell abnehmen. Und die Kräfte aus den Rädern müssen vom Rahmen gehalten werden, da es meistens keine durchgehende Achse gibt. Trotzdem ist das eine bewährte Konstruktionsart, vor allem wenn man kein Platzproblem hat.
Die einseitige Steckachs-Aufhängung, die wir verwenden und anbieten, ist aufwendiger konstruiert, da Nabe und Lager das volle Biegemoment aufnehmen müssen. Da wir als Nischenhersteller nicht auf die Stückzahlen der Fahrradindustrie kommen, sind leide auch unsere Herstellungskosten deutlich höher als in der Massenproduktion. Dafür ist aber unser Baukastensystem vollständig aufeinander abgestimmt und qualitativ sehr hochwertig. Du kannst die Räder einfach per Knopfdruck abnehmen und erhälst dadurch ein sehr kleines Packmass. Es gibt keine klobigen Radkästen an der Ladefläche und und Du kannst eine durchgehende Achse realisieren, die die Last noch mal besser verteilt.
Zudem bieten wir verschiedene Bereifungen und Belastungsstufen bei den Laufrädern an. Auch Anhängerräder mit Trommelbremse oder mit Bremsscheibenaufnahme findest Du bei uns im Shop.
Und noch ein kleines, wichtiges Detail: Unser Laufräder laufen alle linear, d.h. senkrecht zur Rollrichtung. Entgegen den Werbeaussagen einiger Hersteller, die die Schrägstellung der Laufräder propagieren, hat diese senkrechte Orientierung nur Vorteile. Zum Einen werden Kugellager, Steckachsen, Naben usw. geschont, weil nicht einseitig belastet. Auch der Abrieb der Reifen und die Abrollgeräusche sind deutlich besser als bei schräggestellten Rädern. Vor allem wird aber der Schmutz beim Fahren nicht auf den Anhänger geworfen, sonder bleibt linear in der Abrollrichtung.
Passt ein fremdes Anhängerlaufrad von Firma X/Y in unsere Achsaufnahmen?
Jein, da gibt es leider keinen Standard. Folgendes muss dein vorhandenes Anhängerlaufrad erfüllen:
Nabendurchmesser: 12 mm
Falls Du eine dazugehörige Steckachse hast: Diese muss ebenfalls genau 12 mm Durchmesser haben. Nicht 12,3 und auch nicht 12,5 mm, sonst passt sie nicht. Die Steckachse muss noch mindestens 50 mm aus der Laufradnabe herausschauen. Dann hast Du eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass dein Laufrad mit seiner Steckachse auch in unsere Achsaufnahme aus Kunststoff oder in die Starrachse Edelstahl passt. Ist deine Steckachse länger als 50 mm (also der Teil, der aus der Nabe noch herausragt), dann kannst Du sie auch mit Kunststoffspacern verkürzen bis zu einem gewissen Maß.
Achtung: Ein Laufrad für einen Fahrradanhänger mit Steckachsen hat eine völlig anders aufgebaute Nabe als ein normales Fahrrad-Laufrad (siehe Infokasten weiter unten).
Die Größe der Laufräder
20"-Räder rollen besser über Kanten und Schlaglöcher. Auch die Reifenauswahl ist größer. Für die meisten Anhänger ab ca. 50 cm Breite sind sie die bessere Wahl. 16"-Räder empfehle wir nur bei recht kleinen Anhängern, mit denen man wegen der höheren Kippgefahr etwas vorsichtiger fahren muss.
Bei Fahrradwohnwägen und sehr langen Fahrradanhängern würden wir immer zu 20 Zoll als Laufradgröße raten. Hierdurch minimierst Du das Aufsetzen des Anhängers, wenn Du mal einen Bordstein hinunterfährst oder durch eine Bodensenke musst. Ausserdem gibt es die verstärkten Laufräder nur in der 20”-Größe.
Achse
Wir bieten zwei Arten der Achsbefestigung für eine einseitige Laufradbefestigung an. Für kleine Fahrradanhänger bis 45 kg Gesamtgewicht bieten sich unsere Achsaufnahmen aus Kunststoff mit innenliegender Messinghülse an. Diese werden einfach auf beiden Seiten des Anhängers angeschraubt und Du kannst die Laufräder dann einfach dort einklicken. Der Vorteil: Leicht und günstig und für ihren Zweck sehr robust und hochwertig (eingegossene Messinghülse, in die die Steckachse der Laufräder passgenau einrastet). Der Nachteil: Die Laufräder sind nicht direkt miteinander verbunden, die Siebdruckplatte überträgt die Kräfte aus den Laufrädern.Deshalb empfehlen wir diese Achsaufnahmen nur für vergleichsweise kleine oder bis 45 kg belastete Fahrradanhänger.
Für alles über 45 kg Gesamtgewicht empfehlen wir unsere Starrachse aus Edelstahl. Diese Achse hält brutal viel aus. Wenn die Laufräder in die Achse geklickt werden, dann arretiert der Kugelsperrbolzen der Steckachse die Laufräder und hält das Laufrad fest. Die meisten unserer Achsen haben eine Einbaurichtung, die mit R und L gekennzeichnet ist. Ähnlich wie bei Pedalen verhindern das Links- und Rechtsgewinde das ungewollte Lösen der Verschraubung.
Die Achse selbst wird mit zwei CNC-gefrästen Klemmblöcken aus Alu verschraubt. Sie klemmen die Achse sicher fest und eine mit Loctite gesicherte Madenschraube fixiert sie zusätzlich in ihrer Position.
Kann ich normale Fahrradräder nicht doch einseitig verschrauben?
Wir raten davon ab, weil eine normale Nabe dafür konstruiert wurde, das Rad auf beiden Seiten zu halten. Hängt es nur an einer Seite, müssen Achse und Lager ein Biegemoment aufnehmen, für das sie nicht ausgelegt sind. Wie lange das gutgeht, lässt sich kaum abschätzen. Dazu kommt der Schraubbolzen, den man normalerweise nur in nicht-gehärteten Qualitäten bekommt. Er trägt die größte Last genau an der Klemmstelle und steht unter ständig wechselnder Belastung. Das kann mit der Zeit zum Bruch führen.
Kurz gesagt: theoretisch wäre es möglich, aber es bleibt eine Bastellösung mit Unsicherheiten, die man vorher nicht zuverlässig prüfen kann.
Beleuchtung, Abspannpunkte, Seitenabweiser, Ständer, Stützrad…
Jetzt kommen noch viele kleine Teile, die Du brauchst oder eventuell auch nicht brauchst. Die Beleuchtung ist Pflicht, unterscheidet sich aber von Land zu Land. Sinnvoll sind auch Abspannpunkte für Spanngurte mitzuplanen. Entweder, Du sägst gleich schon längliche Schlitze ringsum in deine Siebdruckplatte ein oder Du verwendest unsere Gurtbandösen aus Edelstahl und schraubst diese auf die Platte drauf. In diese lassen sich (rein zufällig) natürlich auch unsere Spanngurte mit Clip-Haken klicken. Seitenabweiser schützen die außen stehenden Laufräder davor, irgendwo in einer engen Kurvenfahrt gegen zu stoßen. Einen eigenen Ständer benötigt dein Fahrradanhänger vor allem dann, wenn Du sperrige Ladung verzurren willst oder wenn beim Beladen viel Bewegung auf den Anhänger kommt. Diese Bewegung überträgt sich nämlich sehr leicht auf dein Fahrrad, welches dann gerne umfliegt. Deshalb: Je größer der Anhänger (und je schwerer beladen), desto eher braucht er einen Ständer. Dieser ist ebenfalls notwendig, wenn Du den Fahrradanhänger auch als Handwagen nutzen möchtest. Und noch ein Punkt: Beim Hundeanhänger oder Fahrradwohnwagen musst Du den Anhänger auch hinten abstützen können, dafür haben wir beispielsweise absenkbare Stützen aus Edelstahl im Programm.
Kleinteile wie Schrauben, Muttern und sonstiges
Für deinen selbstgebauten Fahrradanhänger benötigst Du natürlich noch allerlei Verschraubungsmaterial, um die ganzen Teile des Fahrwerks und der Deichsel zu verschrauben. Bitte hier keine Holzschrauben für die belasteten Teile verwenden. Hier würden wir immer Gewindeschrauben verwenden und diese auf der Gegenseite mit einer selbstsichernden Mutter kontern. Verwende große Unterlegscheiben für sämtliche Schraubköpfe und Muttern, um die Zugspannung der Schraube großflächig auf dem Holz zu verteilen. Falls Du Bauteile von uns bestellst, gib uns gerne die Materialstärke deiner Grundplatte an, dann legen wir dir die entsprechenden Schrauben in der passenden Länge bei. Wenn Du einen Senker hast, kannst Du die Schrauben flächenbündig auf der Ladefläche “versenken”.
Kann ich einen gefederten Fahrradanhänger selber bauen?
Ja, das kannst Du. Wir bieten unser Federungssystem als Komplettbauteil an, das Du unter eine von Dir gebaute Anhängerkonstruktion schrauben kannst. Die mehrjährige Entwicklungsarbeit und zahlreiche Prototypen haben sich gelohnt: Es gibt weltweit kein vergleichbares Federungssystem für Fahrradanhänger - der zusätzliche Fahrspaß rechtfertigt die Anschaffung. Unser Tipp: Vergleiche die Anschaffungskosten mit den Aufpreisen für sportliche Recarositze in einem Auto (auf das Du hoffentlich verzichten kannst), und schon haben sich die Kosten relativiert. Hier findest Du noch mehr Informationen über dieses High-End-Fahrwerk.
Grundlagen beim Anhängerbauen
Wo kommt die Achse hin? Die 60/40 Regel
Diese Regel gilt für Allroundanhänger, auf denen man unterschiedliche Ladungen transportiert. Die Achse gehört bei diesen Anhängern hinter die Mitte der Ladefläche – etwa 60 % der Ladefläche zeigen in Richtung Fahrrad. So drückt die Deichsel mit einer leichten Stützlast auf die Kupplung. Das ist wichtig für die guten Fahreigenschaften des Anhängers. Wird der Anhänger hecklastig beladen, zieht die Deichsel die Kupplung nach oben. Das darf nicht sein, da das Hinterrad des Fahrrads entlastet wird – weniger Grip, weniger Bremswirkung sind die Folge und der Anhänger fängt leichter an zu pendeln. Bei Bodenwellen kann hecklastige Ladung das Hinterrad regelrecht ausheben. Schwere Einzelstücke gehören deshalb über oder knapp vor die Achse.
Wann die Achse beim Fahrradanhänger auch versetzt werden kann
Falls Du einen Fahrradwohnwagen baust, in dem ganz hinten ein schwerer Akku installiert wird und wo der Schwerpunk sehr weit hinten liegt, dann darf auch die Achsposition nach hinten wandern. Das gilt auch für den Kaffeeanhänger, wo immer die selbe Ladung fest auf dem Anhänger installiert ist.
So findest Du die ideale Achsposition für deinen Anhänger
Vorausgesetzt Du baust dir keinen Fahrradanhänger mit ständig wechselnder Ladung, sondern einen besonderen Hänger mit einem fixen Aufbau oder einem fixen Schwerpunkt, dann kannst Du dir die ideale Achsposition dadurch ermitteln, dass Du den Balancepunkt des Anhängers herausfindest.
Hierzu kannst Du die Anhängerkonstruktion auf einer Leiste so lange herumschieben, bis sie wie bei einer Wippe auf dem Kinderspielplatz in der Balance ist. Nun würden wir die Position der Achse leicht hinter den Balancepunkt legen, damit der Anhänger leicht vorderlastig bleibt.
Ein wichtiger Anhaltspunkt: Die Stützlast auf der Kupplung sollte nur wenige Kilo betragen. Oft reicht dafür schon die Edelstahldeichsel und SL-Deichselaufnahme vorne aus. Schwere Lasten können dann getrost mittig auf der Radachse liegen.
Wo genau montiere ich die Deichsel beim Anhänger?
Wir verschrauben die Deichsel grundsätzlich links außen am Fahrradanhänger (in Fahrtrichtung gesehen). Der Grund für diese Position: Wir wollen die Länge der Deichsel möglichst kurz halten. Zwar muss die Deichsel noch eine Außenkurve machen, damit das Hinterrad deines Fahrrads bei Rechtskurven ausschwenken kann, aber ansonsten ist das für die normale Fahrradgeometrie die kürzeste realisierbare Deichsellänge. Je länger die Deichsel nämlich ist, desto größer werden die Hebelkräfte und desto schwingungsanfälliger wird sie. Aus diesem Grund würden wir eine mittige Deichselposition am Fahrradanhänger nur dann wählen, wenn es einen triftigen Grund hierfür gibt (gerade Deichsel zu einem Hase Kettwiesel Trike beispielsweise oder bei unserem Bootsanhängersystem).
Alles auf den Boden legen
Um die genaue Position der Deichselaufnahme am Fahrradanhänger festzulegen, würden wir zuerst die Kupplung ans Fahrrad schrauben und dann den fast fertigen Anhänger oder zumindest die Grundplatte mittig hinter dem Fahrrad platzieren. Jetzt kannst Du genau ermitteln, wo die Deichelaufnahme angeschraubt werden muss, damit der Anhänger mittig hinter deinem Fahrrad läuft. Das Ganze theoretisch oder zeichnerisch zu ermitteln ist ziemlich komplex, da es zahlreiche Variablen gibt.
Fährt mein Fahrradanhänger waagerecht hinterm Rad her?
Das kommt darauf an wie groß die Räder deines Fahrradanhängers sind und wie groß die Räder deines Fahrrads sind. Und dann variiert auch noch die Anbringung der Kupplung. Aus technischer Sicht sind die Neigungswinkel, die bei Fahrradanhängern auftreten können, aber meistens belanglos, doch das Auge fährt bekanntlich ja manchmal mit. Wenn es für Deine Anwendung notwendig ist, können wir auf Wunsch aber jede Deichsel nachbiegen, damit die Ladefläche des Anhängers wirklich waagerecht ist. Probiere mal unser kleines Simulationstool aus und schau, wie stark dich der Neigungswinkel bei deiner Anhänger-Rad-Kombination stört. Achtung, eine nachgebogene Deichsel steht aber auch im Handwagenbetrieb leicht zur Seite, falls das für dich relevant sein sollte. Letztlich ist das also eine Entscheidung, die auch nur für genau ein Fahrrad genau passen wird.
Der kleine Fahrradanhänger - bis 45 kg
Ein kleiner Fahrradanhänger zum Einkaufen, für den Campingplatz, für die Tour am Wochenende, für dein Faltrad. Bewährt hat sich hier als kleinste Ladefläche das Mindestmaß 60 × 40 cm (LxB), denn das ist genau die Grundfläche einer tollen Eurobox. Ein wenig größer solltest Du die Ladefläche tatsächlich schon machen, schließlich braucht die Eurobox ja auch noch einen Rand, Abspannmöglichkeiten und kippstabiler wird der Anhänger mit einer etwas größeren Spurweite ebenfalls. Einen solchen kleinen Fahrradanhänger würden wir mit 16 Zoll Laufrädern ausstatten, mit größeren Laufrädern wird er kippanfälliger.
Eine Nummer größer wäre beispielsweise die Ladefläche 72×52 cm oder auch 80×52. Hier kannst Du natürlich genau dein Wunschmaß umsetzen. So richtig ideal passt hier keine Standardbox auf den Anhänger bzw. gibt es dann halt noch viel Platz drumherum. Erst ab einem Anhängermaß von mehr als 80 × 60 cm kommst Du wieder in den Genuß, zwei Euroboxen hintereinander auf den Fahrradanhänger zu laden. Das wäre aus unserer Sicht aber schon ein mittelgroßer Anhänger, der etwas robuster ausgestattet sein sollte, da er mehr Zuladung provoziert.
Teileliste kleiner Fahrradanhänger bis 45 kg Gesamtgewicht
Deichsel
für Weber Kupplung (Option: abschliessbar)
für Thule Kupplung
mit offenem Rohrende
Deichselaufnahme
Achse
Sinnvolles Zubehör
Spanngurte
mit Clip-Haken
120 cm
250 cm
Gurtbandösen
Gurtbandöse einzeln (auf Anfrage)
Gurtbandöse für Aluboxen
Ständer
Ursus Zweibeinständer (bei 20 Zoll Laufradgröße)
Stütze absenkbar
Den Anhänger als Handwagen nutzen?
Das ist nur mit unserem SL-Deichselsystem für Selbstbauer möglich, denn bei unseren kleineren Fahrradanhänger lösen wir die Handwagenfunktion über zwei exakte dreieckige Ausfräsungen in unserer Aluminiumwanne. Diese Funktion bekommt man als Selberbauer nur mit erheblicher Mühe und stundenlangem Feilen hin.
Der mittelgoße Fahrradanhänger - bis 65 kg
Unter einem mittelgroßen Fahrradanhänger verstehen wir ungefähr die Größe eines zweisitzigen Kinderanhängers (85 × 62 cm). Das sind schon echte Lademeister, die gewaltige Einkäufe nach Hause bringen können. Nur mal zur Einordnung: Das sind Ladeflächen, die ein Großteil der Lastenräder nicht zu bieten haben. Du hast hier deutlich mehr Ladefläche als das legendäre Bullitt. Das ist doch schon mal ne Ansage. Weil hier der Platz auch zu großen und schweren Transporten verleiten kann, musst Du für dich abschätzen, wie robust die Anhängerausstattung sein soll. Von 65 kg bis 100 kg maximales Gesamtgewicht kann hier alles gerechtfertigt sein, je nachdem, was Du vorhast. Und fast hätten wir´s vergessen: Der mittelgroße Fahrradanhänger harmoniert wieder perfekt mit dem tollen Euroboxenmaß.
Teileliste mittelgroßer Fahrradanhänger bis 65 kg Gesamtgewicht
Deichsel
für Weber Kupplung (Option: abschliessbar)
für Thule Kupplung
mit offenem Rohrende
Deichselaufnahme
Verstärkungsbügel für Deichselaufnahme
Achse
Sinnvolles Zubehör
Spanngurte
mit Clip-Haken
120 cm
250 cm
Gurtbandösen
Gurtbandöse einzeln (auf Anfrage)
Gurtbandöse für Aluboxen
Ständer
Ursus Zweibeinständer (bei 20 Zoll Laufradgröße)
Stütze absenkbar
Der große Fahrradanhänger - bis 100 kg
Wenn Du wirklich viel transportieren willst, dann geht`s jetzt ans Eingemachte. Denn bei großen Fahrradanhängern zählt Leichtbau doppelt – jedes Kilo Eigengewicht geht von der Nutzlast ab. Statt einer dicken Platte empfehlen wir einen Rahmen aus Aluprofilen mit dünner Deckplatte. Und: Ab dieser Klasse gehören Deichsel und Kupplung aus dem SL-Programm an den Anhänger. Hier hast Du die Wahl zwischen unseren SL-Alu-Deichseln und unseren super robusten SL-Edelstahldeichseln. Beide Deichseln teilen sich die selbe Deichselaufnahme. Ach ja, wenn Du schon eine so robuste Deichsel auswählst, dann sollte die Kupplung auch dazu passen. Die SL-Alu-Deichseln passen gut zum Weber-Kupplungssystem, das bis 80 kg Zuglast (100 kg Weber ES) ausgelegt ist. Noch robuster mit ein paar Sicherheitsreserven nach oben ist dann nur noch unser eigenes Hinterher-Kupplungssystem.
Teileliste großer Fahrradanhänger bis 100 kg Gesamtgewicht
Deichsel
SL-Alu-Deichsel mit Weber Anschluss
SL-Alu-Deichsel mit Thule Anschluss
SL-Alu-Deichsel offenes Rohrende
SL-Edelstahl-Deichsel Hinterher Anschluss (super robust)
SL-Edelstahl-Deichsel Weber Anschluss
Deichselaufnahme
für alle obigen SL-Deichseln
Handwagenfunktion
SL-Deichselaufnahme für Handwagen
Sinnvolles Zubehör
Spanngurte
mit Clip-Haken
120 cm
250 cm
Gurtbandösen
Gurtbandöse einzeln (auf Anfrage)
Gurtbandöse für Aluboxen
Ständer
Ursus Zweibeinständer (bei 20 Zoll Laufradgröße)
Stütze absenkbar
Beim Bau eines Fahrradwohnwagens gibt es einen Feind: Das Gewicht! Man baut ja nicht nur eine sehr große Grundplatte in Liegelänge, sondern meistens soll der Aufbau des Fahrradwohnwagens ja auch aus starren Materialien bestehen. Hier kommt sehr schnell sehr viel Gewicht zusammen und Leichtbau ist das Gebot der Stunde. Ein leichter Fahrradwohnwagen zahlt sich gleich in mehrfacher Hinsicht aus. Als einachsiger Fahrradanhänger lastet ja immer ein Teil des Gesamtgewichtes auf der Fahrradkupplung und dem Fahrradrahmen. Auch das Abbremsen wird dann zum Thema. Über 100 kg Gesamtgewicht benötigt man meistens ein teures Auflaufbremssystem. Da wirken die Leichtbaumaterialien schon gleich nicht mehr ganz so teuer. Auch der Akku des E-Bikes wird von einem schweren Fahrradwohnwagen schneller geleert und es muss vielleicht sogar ein Zweitakku her. Auch deshalb lohnt sich der Leichtbau. Und natürlich macht es auch mehr Spaß mit einem leichten Anhänger zu fahren als mit einem schweren.
Zwei verschiedene Wege
Der klassische Weg für die Konstruktion eines Fahrradwohnwagens ist aus unserer Sicht das Verwenden von Alu-Profilen. Dadurch lässt sich mit überschaubarem Werkzeug und Aufwand ein robuster und leichter Grundrahmen des Fahrradwohnwagens bauen. Darauf kommt dann eine vergleichsweise dünne Siebdruckplatte (oder Leichtbauplatte) als Deckschicht. Hier kannst Du dir unsere Bauteilempfehlung vom großen Fahrradanhänger anschauen und überall die robusteste Version der Bauteile wählen. Empfehlen würden wir dir noch unsere absenkbaren Stützen aus Edelstahl, wenn Du den Fahrradwohnwagen am Platz standfest machen willst.
Es gibt noch einen anderen Weg, einen möglichst leichten Fahrradwohnwagen zu bauen. Man entkoppelt gewissermaßen zwei Dinge: Das Fahrwerk vom Aufbau. Hierzu bietet sich unser H2O System an, das ist eigentlich ein Fahrradanhänger für den Bootstransport. Der Vorteil ist, dass die Deichsel und die Achse der Räder miteinander verbunden sind und schon in sich funktionieren, unabhängig davon, wie stabil der Aufbau ist. Natürlich verschraubt man den Aufbau mit diesen Fahrwerksteilen und das macht diese auch noch steifer, aber der Aufbau muss nicht die Fahrwerkskräfte aushalten, sondern lediglich deinen statischen Wohnwagenbetrieb. Ein schönes Beispiel davon findest Du in unserer Kundengalerie und hier siehst Du ein weiteres Beispiel.
Der Fahrradwohnwagen
Teileliste Fahrradwohnwagen Leichtbau auf Basis des H2O-Bootsanhängers
Tiefdeichsel
SL-Alu-Mitteldeichsel 1 (trägt 30 cm Länge in Fahrtrichtung bei)
SL-Alu-Deichsel Verlängerungen (Mitteldeichel 1 + Deichselverlängerungen = Distanz Anhängeranfang bis Anhängerachse)
H2O Rumpfauflage für Boote (zum Verschrauben mit dem Anhängeraufbau)
Kupplung
je nach Bedarf
H2O Grundmodell
ohne Erweiterungen
Auszugsachse H2O 80 (wird von uns fest verschraubt)
Laufräder
Laufradpaar verstärkt Schwalbe Pick Up
Sinnvolles Zubehör
Ständer
Stütze absenkbar
Beleuchtung
Rücklicht zum Anstecken
Rücklicht und passende Edelstahlhalterung
Sonstiges
Auflaufbremse?
Wenn dein Fahrradwohnwagen oder dein großer Fahrradanhänger ein Auflaufbremssystem benötigt: Auch das bieten wir an. Du kannst es auch als Set zum Selberbauen bekommen. Schau dich gerne auf unserer umfangreichen Seite zu diesem Thema um oder sprich uns an.