Einen Fahrradanhänger selber bauen
Fahrradanhänger zu bauen ist keine Raketenwissenschaft und es macht Spaß. Und Du kannst dir genau den Anhänger bauen, den Du haben willst und der von der Größe und Ausstattung für dich passt.
Wir haben diese umfangreiche Seite zusammengestellt, damit Du beim Bau deines Fahrradanhängers vielleicht auch ein paar von unseren Teilen verbaust. Aber davon abgesehen freuen wir uns über jeden Fahrradanhänger, der herumfährt, ganz unabhängig vom Hersteller oder den verbauten Teilen. Fahrradanhänger sind eine super Erweiterung für unsere Räder und es sind noch viel zu wenige von ihnen unterwegs. Deshalb: Frohes Bauen!
Rechtlicher Hinweis
Wer selbst baut oder umbaut, trägt die volle Verantwortung – für Konstruktion, Zusammenbau, Verkehrssicherheit und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften (z. B. StVZO). Für Selbstbauten übernehmen wir, soweit gesetzlich zulässig, keine Haftung. Unberührt bleiben unsere Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit sowie nach dem Produkthaftungsgesetz, ebenso die gesetzliche Gewährleistung für Mängel an den von uns gelieferten Teilen.
Wie groß soll dein Fahrradanhänger werden?
Deine wichtigste Entscheidung
Damit geht es los. Das ist die wichtigste Entscheidung, die Du nachher nur mit der Säge und viel Herumgeschraube wieder ändern kannst. Überleg dir, wie groß dein Anhänger sein soll. Vielleicht hast Du bestimmte Kisten, Werkzeuge oder Ausrüstungen, die unbedingt draufpassen sollen? Oder orientiere dich an unseren Modellen und schau in unserem Beladung-Simmulator, was auf verschiedene Anhängergrößen so drauf passt. Du kannst dir deine Ladefläche auf dem Boden markieren und das drauf stellen, was Du später transportieren möchtest. Dabei gilt: Nicht zu sehr in die Höhe stapeln, das ist ungünstig für den Schwerpunkt des Anhängers und ein Zeichen, dass die gewählte Fläche vermutlich zu klein ist.
Die Breite bremst dich zuerst
Übrigens: Für die Alltagstauglichkeit ist die Länge des Fahrradanhängers viel weniger relevant als die Breite. Denn da bleibst Du eher irgendwo zwischen zwei Pollern stecken oder hängen. Deshalb bauen wir beispielsweise keine Fahrradanhänger, die eine Gesamtbreite von 100 cm überschreiten. Wenn Du kannst, bleib so schmal wie möglich.
Erst kommt die Kiste, dann der Anhänger
Wenn Du dich für bestimmte Transportkisten interessierst, dann konstruiere die Ladefläche deines selbstgebauten Anhängers darum herum. Tolle Kisten sind beispielsweise hochwertige Aluboxen (leicht, robust, wasserdicht, aber leider teuer) oder Euroboxen (60×40 cm Grundmaß in verschiedenen Höhen). Wir können die Euroboxen von Auer empfehlen.
Was ist das beste Material für den Bau eines Fahrradanhängers?
Siebdruckplatte
Das beste Material für den Bau von Fahrradanhängern ist die Siebdruckplatte, wie Du sie im Baumarkt oder online bekommt. Zumindest gilt das für kleine bis mittelgroße Anhänger bis zu einer Länge von ca. 100 cm. Die Siebdruckplatte ist als Material sehr feuchtigkeitsunempfindlich und wird auch bei Autoanhängern als Beplankung eingesetzt. Sie ist sehr steif und biegefest und Du kannst sie zudem sehr leicht mit den typischen Holzwerkzeugen bearbeiten und besonders teuer ist sie auch nicht. Viele Baumärkte sägen sie dir zudem gleich auf das richtige Maß zu, dann musst Du zu Hause nur noch die Kanten brechen (also abflachen mit Schmiergelpapier oder einer Feile). Als Plattendicke würden wir 18 mm oder 21 mm empfehlen, mehr dazu aber bei den jeweiligen Bauanleitungsempfehlungen weiter unten.
Nachteil Gewicht
Obwohl die Siebdruckplatte ein wirklich hervorragendes Selbstbaumaterial für Fahrradanhänger ist, hat sie natürlich auch einen Nachteil. Ihr Gewicht. Bei einer großen Fläche kommt da schnell einiges zusammen, zumal große Fahrradanhänger auch mit größeren Verwindungskräften zu kämpfen haben und dementsprechend dickere Platten benötigen. Deshalb empfehlen wir bei größeren Fahrradanhänger wie auch bei Fahrradwohnwägen Alu-Vierkant-Profile und eine dünne Siebdruckplatte als Deckplatte.
Alu-Vierkant- Profile
Dies ist ein super Konstruktionsmaterial für größere Fahrradanhänger oder den Bau eines Fahrradwohnwagens. Statt dass eine Platte als selbsttragendes Element alle Kräfte aufnehmen muss, arbeitest Du hier mit einer Skelettbauweise. Alu-Vierkant-Profile sind nicht teuer, sehr leicht und vergleichsweise einfach zu verbinden. Ideal wäre es, sie zu verschweißen, ansonsten musst Du sie verschrauben. Wir würden für die großen Fahrradanhängerprojekte zu der Profilröße 30×30×2 mm raten. Hiermit kannst Du dir einen robusten Rahmen mit Längs- und Querstreben bauen und diesen dann optional mit einer dünnen und leichten Platte beplanken.
System-Profile
Eine etwas schwerere und teurere Alternative zu den Alu-Vierkantrohren sind Systemprofile. Diese haben den Vorteil, dass Du sie sehr einfach durch Verschraubung miteinander verbinden kannst. Zudem sind sie jederzeit anpassbar, demontierbar, reparierbar, also auch perfekt für Prototypen und wenn Du keine gute Werkstattausrüstung hast. Hier kaufst Du dir mit einem höheren Gewicht und Preis eine größere Flexibilität beim Bauen.
Hilfe, was soll ich nur für ein Material zum Bauen nehmen?
Du weißt nicht, ob Du Siebdruck, Vierkantrohr oder ein Profilsystem nehmen sollst?
Fahrradanhänger bis 100 × 60 cm Größe und ca. 65 kg Gesamtgewicht mit Ladung würden wir aus Siebdruckplatten bauen.
Du baust einen großen Fahrradanhänger, der ordentlich Gewicht transportieren soll? Du hast Du Zugang zu einem Alu-Schweißgerät (oder traust dir die Verschraubung mit Knotenblechen zu)? Dann nimm das Alu-Vierkant. Es ist leichter und billiger als Systemprofile und liefert in der verschweißten Verbindung das beste Ergebnis für einen Anhänger, der viel Vibrationen und Dauerlast aushalten muss.
Du hast kein Schweißgerät und willst experimentieren und nachträglich umbauen? Dann nimm das Systemprofil. Achte hier auf eine gute Schraubensicherung und kontrolliere die Verschraubung in regelmäßigen Abständen.
Wo bekomme ich Räder, Deichsel und die Kupplung für meinen Fahrradanhänger her?
Deichsel & Kupplung
Deichsel und Kupplung verbinden deinen Fahrradanhänger mit deinem Fahrrad. Bei kleinen Fahrradanhängern bis 45 kg Gesamtgewicht bringen wir es gerade noch über uns zu sagen, dass Du da auch die super billigen China-Kupplungen am Fahrrad verschrauben kannst und die dazugehörigen Deichseln. Die werden übrigens auch an fast allen billigen Hundeanhängern oder Lastenanhängern der einschlägigen Versandhändler verbaut. So richtig gut sind die zwar nicht, aber bevor Du dir gar keinen Fahrradanhänger baust…
Wir würden allerdings raten, dass wenn Du dir nur eine hochwertige Teilekombination für deinen Selbstbauanhänger kaufen kannst, dann kauf dir eine vernünftige Deichsel und die dazu passende Kupplung. Diese Teile kann man nur sehr schwer selber bauen und das sind die Bauteile, die bei einem Fahrradanhänger am stärksten belastet werden. Sie verbinden zwei große Gewichte miteinander, nämlich dich auf deinem Fahrrad und deinen beladenen Fahrradanhänger. Deshalb treten hier große Verwindungs- und Schubkräfte auf sowie Stützlasten.
Es gibt natürlich noch viele andere Deichseln und Kupplungssysteme auf dem Markt. Hier baut eigentlich jeder Fahrradanhängerhersteller sein eigenes System (wir auch). Die Kupplungen von namhaften Herstellern wie Thule oder Croozer sind durchweg gut. Man muss aber wissen, dass Kinderanhänger und Hundeanhänger meistens für Gewichte um die 50 kg herum ausgelegt sind und das bezieht sich auch auf Deichseln und Kupplungen. Je schwerer die Anhängergewichte werden, desto steifer und robuster müssen die Deichseln (und Deichselaufnahmen) aber sein. Auch bei der Kupplung reicht es dann nicht mehr, wenn sie nur mit einer Mutter gegen die Hinterradachse gepresst wird, denn beim Bremsen mit einem schwereren Anhänger wollen dessen Schubkräfte die Kupplung im Uhrzeigersinn verdrehen. Bei den Kupplungen für größere Lasten wie dem Weber-Kupplungssystem und unserem Hinterher-System gibt es deshalb immer eine Verdrehsicherung für die Kupplung.
Spartipp: Falls Du die Deichsel nicht vom Fahrradanhänger abmachen können musst, kannst Du dir die Deichselaufnahme sparen und die Deichsel einfach fest unter den Anhänger schrauben.
Warum keine Hochdeichsel zur Sattelstütze?
Schau dich um: Alle modernen Fahrradanhänger mit einer Achse fahren mit einer Tiefdeichsel. Das hat gute Gründe. Sicherheit, Fahreigenschaften, Bremsverhalten, mechanische Auslegung - das spricht alles gegen die Hochdeichsel. Früher wurden die Lastenanhänger gerne so gebaut, aber seitdem hat sich viel getan und mit E-Bikes sind auch mit größeren Lasten viel höhere Geschwindigkeiten möglich. In unseren FAQs findest Du die Gründe noch näher ausgeführt.
Wir verbauen dennoch ab und zu Hochdeichsel, wenn es ganz spezielle Wünsche gibt, etwa, wenn Menschen sich nicht mehr gut bücken können um den Anhänger an- und abzukoppeln. Trotzdem würden wir ansonsten immer zur Tiefdeichsel raten.
Laufräder
Ein leidiges Kapitel für Euch Selbstbauer. Wo bekommen wir nur günstige und robuste Laufräder für unseren Fahrradanhänger her? Die Antwort: Die gibt es millionenfach im Internet! Das gilt aber nur, wenn ihr einen Fahrradanhänger mit beidseitiger Aufhängung für die Räder baut (also ein Rahmen um das Rad). Dann könnt ihr ganz einfach die Vorderräder von normalen Fahrrädern nehmen. Kleiner Nachteil: Die Räder lassen sich nicht mehr so schnell abnehmen, ihr müsst diesen Rahmen bauen und es gibt meistens keine durchgehende Achse zwischen den beiden Laufrädern. Die Grundplatte muss also alles richten und diese einseitigen Kräfte verarbeiten. Trotzdem, eine gute und bewährte Konstruktion.
Die einseitige Steckachs-Aufhängung, die wir verwenden und anbieten, kostet mehr, weil Nabe und Lager das volle Biegemoment tragen müssen (und unsere Stückzahlen im Vergleich zur Vorderräder für Fahrräder winzig sind). Dafür nimmst Du die Räder per Knopfdruck ab, hast keine Radkästen auf der Ladefläche und ein flaches Packmaß und kannst eine durchgehende Achse realisieren, die die Last noch mal besser verteilt. Wir bieten verschiedene Bereifungen und Belastungsstufen bei den Laufrädern an. Auch Anhängerräder mit Trommelbremse oder mit Bremsscheibenaufnahme findest Du bei uns im Shop.
Passt ein fremdes Anhängerlaufrad von Firma X/Y in unsere Achsaufnahmen?
Jein, da gibt es leider keinen Standard. Folgendes muss dein vorhandenes Anhängerlaufrad erfüllen:
Nabendurchmesser: 12 mm
Falls Du eine dazugehörige Steckachse hast: Diese muss ebenfalls genau 12 mm Durchmesser haben. Keinen Milimeter mehr, sonst passt sie nicht. Die Steckachse muss noch mindestens 50 mm aus der Laufradnabe herausschauen. Dann hast Du eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass dein Laufrad mit seiner Steckachse auch in unsere Achsaufnahme aus Kunststoff oder in die Starrachse Edelstahl passt. Ist deine Steckachse länger als 50 mm (also der Teil, der aus der Nabe noch herausragt), dann kannst Du sie auch mit Kunststoffspacern verkürzen bis zu einem gewissen Maß.
Achtung: Ein Laufrad für einen Fahrradanhänger ist von seiner Nabe anders ausgelegt als ein Vorderrad für ein Fahrrad, das es ebenfalls mit 12 mm Achsdurchmesser gibt (siehe Infokasten weiter unten).
Die Größe der Laufräder
20"-Räder rollen besser über Kanten und Schlaglöcher – der größere Radius trifft Hindernisse flacher. Auch die Reifenauswahl ist größer. Für die meisten Anhänger ab 52 cm Breite sind sie die bessere Wahl. 16"-Räder machen den Anhänger nur dann kippstabiler, wenn die Ladefläche dadurch tiefer kommt (etwa 5 cm) – entscheidend sind Schwerpunkthöhe und Spurbreite, nicht die Radgröße an sich. Sinnvoll sind sie deshalb aus unserer Sicht bei schmalen Anhängern.
Bei Fahrradwohnwägen und sehr langen Fahrradanhängern würden wir auch immer zu 20 Zoll als Laufradgröße raten. Hierdurch minimierst Du das Aufsetzen des Anhängers, wenn Du mal einen Bordstein hinunterfährst oder durch eine Bodensenke musst.
Achse
Falls Du dich für eine einseitige Laufradbefestigung entschieden hast, dann bieten wir zwei Arten der Achsbefestigung an. Für kleine Fahrradanhänger bis 45 kg Gesamtgewicht bieten sich unsere Achsaufnahmen aus Kunststoff an. Diese werden einfach auf jeder Seite des Anhängers angeschraubt und Du kannst die Laufräder dann einfach dort einklicken. Der Vorteil: Leicht und günstig und für ihren Zweck sehr robust und hochwertig (eingegossene Messinghülse, in die die Steckachse der Laufräder einrastet). Der Nachteil: Die Laufräder sind nicht direkt miteinander verbunden, die Siebdruckplatte ist gewissermaßen selbst die Achse. Deshalb gibt es unsere Empfehlung, diese Achsaufnahmen für vergleichsweise kleine oder bis 45 kg belastete Fahrradanhänger zu verbauen.
Für alles über 45 kg Gesamtgewicht empfehlen wir unsere Starrachse aus Edelstahl. Diese Achse hält brutal viel aus. An ihren Enden ist auf jeder Seite eine Hülse aus Edelstahl eingeschraubt. Wenn die Laufräder in die Achse klicken, dann expandiert der Kugelsperrbolzen der Steckachse der Laufräder am Ende dieser Hülse und hält das Laufrad fest. Damit die Laufräder diese Hülsen nicht herausdrehen können, sind sie wie bei der Pedale mit einem Rechts- bzw. Linksgewinde eingeschraubt und verklebt. Du erkennst dies an einer Gravur mit L oder R und solltest sie in Fahrtrichtung L=links oder R=rechts einbauen.
Womit wird die Runde Edelstahlachse an eine plane Fläche geschraubt? Mit unseren Klemmblöcken, die wir aus Alu cnc-fräsen lassen. Sie klemmen die Achse sicher fest und eine Mardenschraube fixiert sie zusätzlich in ihrer Position.
Kann ich normale Fahrradräder nicht doch einseitig verschrauben?
Machbar ist es: Man nimmt ein Vorderrad mit einer Nabe für eine 12-mm-Steckachse, steckt einen hochfesten Bolzen durch und klemmt das überstehende Ende unter dem Anhängerboden mit zwei robusten Rohrschellen fest und schraubt zusätzlich durch. Klingt einfach und günstig, aber wir raten trotzdem davon ab und zwar nicht, weil wir dir unbedingt unsere Teile andrehen wollen.
Der Grund ist nämlich die Belastung. Eine normale Nabe ist dafür gebaut, das Rad auf beiden Seiten zu halten. Hängt es nur an einer Seite, müssen Achse und Lager ein Biegemoment aufnehmen, für das sie nicht ausgelegt sind. Wie lange das gutgeht, lässt sich kaum abschätzen. Dazu kommt der Bolzen: Er trägt die größte Last genau an der Klemmstelle und steht unter ständig wechselnder Belastung. Liegt dort das Gewinde, kann es mit der Zeit zum Dauerbruch führen.
Kurz gesagt: technisch ist das möglich, aber eine Bastellösung mit Unsicherheiten, die man vorher nicht zuverlässig prüfen kann.
Beleuchtung, Abspannpunkte, Seitenabweiser, Ständer, Stützrad…
Jetzt kommen noch viele kleine Teile, die Du brauchst oder eventuell auch nicht brauchst. Die Beleuchtung ist Pflicht, unterscheidet sich aber von Land zu Land. Sinnvoll sind auch Abspannpunkte für Spanngurte mitzuplanen. Entweder, Du sägst gleich schon längliche Schlitze ringsum in deine Siebdruckplatte ein oder Du verwendest unsere Gurtbandösen aus Edelstahl und schraubst diese auf die Platte drauf. In diese lassen sich (rein zufällig) natürlich auch unsere Spanngurte mit Clip-Haken klicken. Seitenabweiser schützen die außen stehenden Laufräder davor, irgendwo in einer engen Kurvenfahrt gegen zu stoßen. Einen eigenen Ständer benötigt dein Fahrradanhänger vor allem dann, wenn Du sperrige Ladung verzurren willst oder wenn beim Beladen viel Bewegung auf den Anhänger kommt. Diese Bewegung überträgt sich nämlich sehr leicht auf dein Fahrrad, welches dann gerne umfliegt. Deshalb: Je größer der Anhänger (und je schwerer beladen), desto eher braucht er einen Ständer. Dieser ist ebenfalls notwendig, wenn Du den Fahrradanhänger auch als Handwagen nutzen möchtest. Und noch ein Punkt: Beim Hundeanhänger oder Fahrradwohnwagen musst Du den Anhänger auch hinten abstützen können, dafür haben wir beispielsweise absenkbare Stützen aus Edelstahl im Programm.
Kleinteile wie Schrauben, Muttern und sonstiges
Für deinen selbstgebauten Fahrradanhänger benötigst Du natürlich noch allerlei Verschraubungsmaterial, um die ganzen Teile des Fahrwerks und der Deichsel zu verschrauben. Bitte hier keine Holzschrauben für die belasteten Teile verwenden. Hier würden wir immer Gewindeschrauben verwenden und diese auf der Gegenseite mit einer selbstsichernden Mutter kontern. Verwende große Unterlegscheiben für sämtliche Schraubköpfe und Muttern, um die Zugspannung der Schraube großflächig auf dem Holz zu verteilen. Falls Du Bauteile von uns bestellst, gib uns gerne die Materialstärke deiner Grundplatte an, dann legen wir dir die entsprechenden Schrauben in der passenden Länge bei. Wenn Du einen Senker hast, kannst Du die Schrauben flächenbündig auf der Ladefläche “versenken”.
Kann ich einen gefederten Fahrradanhänger selber bauen?
Ja, das kannst Du. Wir bieten unser Federungssystem auch als Komplettbauteil an. Aber Vorsicht, dieses supergeile Teil ist nicht günstig. Hier treiben kleine Stückzahlen, eine mehrjährige Entwicklungsarbeit und eine aufwändige Fertigung in Deutschland den Preis in die Höhe (die Fahrfreude dafür aber auch). Unser Tipp: Rechne dir diesen technischen Leckerbissen damit schön, dass Du auf dein Auto verzichtest, dann kostet das Teil gleich kaum noch was. Hier findest Du noch mehr Informationen über dieses High-End-Fahrwerk.
Spartipp:
Übrigens, es gibt im Netz auch viele andere Beispiele, wie Du dir einen gefederten Fahrradanhänger bauen kannst. Die einfachste Möglichkeit ist es, einen alten gefederten Kinderanhänger gebraucht zu kaufen und diesen zum Lastenanhänger umzubauen. Die Federungen gehen zwar nur bis 45 kg Gesamtlast und funktionieren vergleichsweise einfach und mit geringem Federweg, aber vielleicht passt das genauso für deine Anwendung.
Grundlagen beim Anhängerbauen
Wo kommt die Achse hin? Die 60/40 Regel
Diese Regel gilt für Allroundanhänger, wo man unterschiedliche Ladungen drauf transportiert. Die Achse gehört bei diesen Anhängern hinter die Mitte der Ladefläche – etwa 60 % der Ladefläche zeigen in Richtung Fahrrad. So drückt die Deichsel mit einer leichten Stützlast auf die Kupplung. Das ist wichtig für die guten Fahreigenschaften des Anhängers. Wird der Anhänger hecklastig beladen, zieht die Deichsel die Kupplung nach oben. Das entlastet das Hinterrad des Zugrads – weniger Grip, weniger Bremswirkung sind die Folge und der Anhänger fängt leichter an zu pendeln. Bei Bodenwellen kann hecklastige Ladung das Hinterrad regelrecht ausheben. Schwere Einzelstücke gehören deshalb über oder knapp vor die Achse.
Wann die Achse beim Fahrradanhänger auch versetzt werden kann
Falls Du einen Fahrradwohnwagen baust, in dem ganz hinten ein schwerer Akku installiert wird und wo der Schwerpunk sehr weit hinten liegt, dann darf auch die Achsposition nach hinten wandern. Das gilt auch für den Kaffeeanhänger, wo immer die selbe Ladung fest auf dem Anhänger installiert ist.
So findest Du die ideale Achsposition für deinen Anhänger
Vorausgesetzt Du baust dir keinen Fahrradanhänger mit ständig wechselnder Ladung, sondern einen besonderen Hänger mit einem fixen Aufbau oder einem fixen Schwerpunkt, dann kannst Du dir die ideale Achsposition dadurch ermitteln, dass Du den Balancepunkt des Anhängers herausfindest.
Hierzu kannst Du die Anhängerkonstruktion auf einer Leiste so lange herumschieben, bis sie wie bei einer Wippe auf dem Kinderspielplatz in der Balance ist. Nun würden wir die Position der Achse leicht hinter den Balancepunkt legen, damit der Anhänger leicht vorderlastig bleibt. Was dieses Ausbalancieren jedoch ein wenig schwierig macht ist, dass Du an der Position der Achse natürlich bei einer Alu-Profil-Konstruktion eine Querstrebe haben solltest. Die müsstest Du dann also nach dem Ausbalancieren und dem Festlegen der Achsposition einziehen. Bei einer Siebdruckplattenkonstruktion ist das sehr viel einfacher, weil Du vollflächiges Material vor dir hast.
Wo genau montiere ich die Deichsel beim Anhänger?
Wir verschrauben die Deichsel grundsätzlich links außen am Fahrradanhänger (in Fahrtrichtung gesehen). Der Grund für diese Position: Wir wollen die Länge der Deichsel möglichst kurz halten. Zwar muss die Deichsel noch eine Außenkurve machen, damit das Hinterrad deines Fahrrads bei Rechtskurven ausschwenken kann, aber ansonsten ist das für die normale Fahrradgeometrie die kürzeste realisierbare Deichsellänge. Je länger die Deichsel nämlich ist, desto größer werden die Hebelkräfte und desto schwingungsanfälliger wird sie auch. Aus diesem Grund würden wir eine mittige Deichselposition am Fahrradanhänger nur dann wählen, wenn es einen triftigen Grund hierfür gibt (gerade Deichsel zu einem Hase Kettwiesel Trike beispielsweise oder bei unserem Bootsanhängersystem).
Alles auf den Boden legen
Wir würden bei der Festlegung der Deichselposition die Grundplatte des Anhängers auf den Boden legen und das ganze mit allen Bauteilen hinter deinem Fahrrad simmulieren. Jetzt kannst Du genau schauen, wie mittig oder außermittig der Anhänger durch das Versetzen der Deichselaufnahme hinter deinem Fahrrad läuft. Unsere Fahrradanhänger fahren immer leicht außerhalb der Mitte in Fahrtrichtung nach links.
Fährt mein Fahrradanhänger waagerecht hinterm Rad her?
Das kommt darauf an wie groß die Räder deines Fahrradanhängers sind und wie groß die Räder deines Fahrrads sind. Denn die Verbindung von Fahrrad und Anhänger findet grob gesprochen von Achse zu Achse statt. Diese beiden Achsen verbindet die Deichsel mit ca. 66 cm Länge und flacht hierdurch einen eventuellen Höhenunterschied noch etwas aus. Aus technischer Sicht sind die Neigungswinkel, die bei Fahrradanhängern auftreten können, meistens belanglos, aber das Auge fährt bekanntlich ja manchmal mit. Deshalb biegen wir auf Wunsch auch jede Deichsel nach, damit die Ladefläche des Anhängers wirklich waagerecht ist. Probiere mal unser kleines Simulationstool aus und schau, wie stark dich der Neigungswinkel bei deiner Anhänger-Rad-Kombination stört. Achtung, eine nachgebogene Deichsel wäre auch im Handwagenbetrieb zur Seite gebogen, falls das für dich relevant sein sollte.
Der kleine Fahrradanhänger - bis 45 kg
Ein kleiner Fahrradanhänger zum Einkaufen, für den Campingplatz, für die Tour am Wochenende, für dein Faltrad. Bewährt hat sich hier als kleinste Ladefläche das Mindestmaß 60 × 40 cm (LxB), denn das ist genau die Grundfläche einer tollen Eurobox. Ein wenig größer solltest Du die Ladefläche tatsächlich schon machen, schließlich braucht die Eurobox ja auch noch einen Rand, Abspannmöglichkeiten und kippstabiler wird der Anhänger mit einer etwas größeren Spurweite ebenfalls. Einen solchen kleinen Fahrradanhänger würden wir auch mit 16 Zoll Laufrädern ausstatten, sonst wird er ebenfalls kippanfälliger.
Eine Nummer größer wäre beispielsweise die Ladefläche 72×52 cm oder auch 80×52. Hier kannst Du natürlich genau dein Wunschmaß umsetzen. So richtig ideal passt hier keine Standardbox auf den Anhänger bzw. gibt es dann halt noch viel Platz drumherum. Erst ab einem Anhängermaß von mehr als 80 × 60 cm kommst Du wieder in den Genuß, zwei Euroboxen nebeneinander auf den Fahrradanhänger zu laden. Das wäre für uns aber schon ein mittelgroßer Anhänger, der etwas robuster ausgestattet sein sollte, da er mehr Zuladung provoziert.
Teileliste kleiner Fahrradanhänger bis 45 kg Gesamtgewicht
Deichsel
für Weber Kupplung (Option: abschliessbar)
für Thule Kupplung
mit offenem Rohrende
Deichselaufnahme
Achse
Sinnvolles Zubehör
Spanngurte
mit Clip-Haken
120 cm
250 cm
Gurtbandösen
Gurtbandöse einzeln (auf Anfrage)
Gurtbandöse für Aluboxen
Ständer
Ursus Zweibeinständer (bei 20 Zoll Laufradgröße)
Stütze absenkbar
Den Anhänger als Handwagen nutzen?
Das ist erst mit unserem SL-Deichselsystem für Selbstbauer möglich, denn bei unseren kleineren Fahrradanhänger lösen wir die Handwagenfunktion über zwei genaue Fräsungen in unserer Aluminiumwanne. Du müsstest für diese Funktion also bereits den kleinen Fahrradanhänger damit ausstatten.
Der mittelgoße Fahrradanhänger - bis 65 kg
Unter einem mittelgroßen Fahrradanhänger verstehen wir ungefähr die Größe eines zweisitzigen Kinderanhängers (85 × 62 cm). Das sind schon echte Lademeister und können schon gewaltige Einkäufe nach Hause bringen. Nur mal zur Einordnung: Das sind Ladeflächen, die ein Großteil der Lastenräder nicht zu bieten haben. Du hast hier mehr Ladefläche als das legendäre (und tolle) Bullitt. Das ist doch schon mal ne Ansage. Weil hier der Platz schon zu großen und schweren Transporten verleiten kann, musst Du für dich abschätzen, wie robust die Anhängerausstattung denn sein soll. Von 65 kg bis 100 kg maximales Gesamtgewicht kann hier alles gerechtfertigt sein, je nachdem, was Du vorhast. Und fast hätten wir´s vergessen: Der mittelgroße Fahrradanhänger harmoniert wieder perfekt mit dem tollen Euroboxenmaß.
Teileliste mittelgroßer Fahrradanhänger bis 65 kg Gesamtgewicht
Deichsel
für Weber Kupplung (Option: abschliessbar)
für Thule Kupplung
mit offenem Rohrende
Deichselaufnahme
Verstärkungsbügel für Deichselaufnahme
Achse
Sinnvolles Zubehör
Spanngurte
mit Clip-Haken
120 cm
250 cm
Gurtbandösen
Gurtbandöse einzeln (auf Anfrage)
Gurtbandöse für Aluboxen
Ständer
Ursus Zweibeinständer (bei 20 Zoll Laufradgröße)
Stütze absenkbar
Der große Fahrradanhänger - bis 100 kg
Wenn Du wirklich viel transportieren willst, dann geht`s jetzt ans Eingemachte. Denn bei großen Fahrradanhängern zählt Leichtbau doppelt – jedes Kilo Eigengewicht geht von der Nutzlast ab. Statt einer dicken Platte empfehlen wir einen Rahmen aus Aluprofilen mit dünner Deckplatte. Und: Ab dieser Klasse gehören Deichsel und Kupplung aus dem SL-Programm an den Anhänger. Hier hast Du die Wahl zwischen unseren SL-Alu-Deichseln und unseren super robusten SL-Edelstahldeichseln. Beide Deichseln teilen sich die selbe Deichselaufnahme. Ach ja, wenn Du schon eine so robuste Deichsel auswählst, dann sollte die Kupplung auch dazu passen. Die SL-Alu-Deichseln passen gut zum Weber-Kupplungssystem, das bis 80 kg Zuglast (100 kg Weber ES) ausgelegt ist. Noch robuster ist dann nur noch unser eigenes Hinterher-Kupplungssystem.
Teileliste großer Fahrradanhänger bis 100 kg Gesamtgewicht
Deichsel
SL-Alu-Deichsel mit Weber Anschluss
SL-Alu-Deichsel mit Thule Anschluss
SL-Alu-Deichsel offenes Rohrende
SL-Edelstahl-Deichsel Hinterher Anschluss (super robust)
SL-Edelstahl-Deichsel Weber Anschluss
Deichselaufnahme
für alle obigen SL-Deichseln
Handwagenfunktion
SL-Deichselaufnahme für Handwagen
Sinnvolles Zubehör
Spanngurte
mit Clip-Haken
120 cm
250 cm
Gurtbandösen
Gurtbandöse einzeln (auf Anfrage)
Gurtbandöse für Aluboxen
Ständer
Ursus Zweibeinständer (bei 20 Zoll Laufradgröße)
Stütze absenkbar
Beim Bau eines Fahrradwohnwagens gibt es einen Feind: Das Gewicht! Man baut ja nicht nur eine sehr große Grundplatte in Liegelänge, sondern meistens soll der Aufbau des Fahrradwohnwagens ja auch aus starren Materialien bestehen. Hier kommt sehr schnell sehr viel Gewicht zusammen und Leichtbau ist das Gebot der Stunde. Ein leichter Fahrradwohnwagen zahlt sich gleich in mehrfacher Hinsicht aus. Als einachsiger Fahrradanhänger lastet ja immer ein Teil des Gesamtgewichtes auf der Fahrradkupplung und dem Fahrradrahmen. Auch das Abbremsen wird dann zum Thema. Über 100 kg Gesamtgewicht benötigt man meistens ein teures Auflaufbremssystem. Da wirken die Leichtbaumaterialien schon gleich nicht mehr ganz so teuer. Auch der Akku des E-Bikes wird von einem schweren Fahrradwohnwagen schneller geleert und es muss vielleicht sogar ein Zweitakku her. Auch deshalb lohnt sich der Leichtbau. Und natürlich macht es auch mehr Spaß mit einem leichten Anhänger zu fahren als mit einem schweren.
Zwei verschiedene Wege
Der klassische Weg für die Konstruktion eines Fahrradwohnwagens ist aus unserer Sicht das Verwenden von Alu-Profilen. Dadurch lässt sich mit überschaubarem Werkzeug und Aufwand ein robuster und leichter Grundrahmen des Fahrradwohnwagens bauen. Darauf kommt dann eine vergleichsweise dünne Siebdruckplatte (oder Leichtbauplatte) als Deckschicht. Hier kannst Du dir unsere Bauteilempfehlung vom großen Fahrradanhänger anschauen und überall die robusteste Version der Bauteile wählen. Empfehlen würden wir dir noch unsere absenkbaren Stützen aus Edelstahl, wenn Du den Fahrradwohnwagen am Platz standfest machen willst.
Es gibt noch einen anderen Weg, einen möglichst leichten Fahrradwohnwagen zu bauen. Man entkoppelt gewissermaßen zwei Dinge: Das Fahrwerk vom Aufbau. Hierzu bietet sich unser H2O System an, das ist eigentlich ein Fahrradanhänger für den Bootstransport. Der Vorteil ist, dass die Deichsel und die Achse der Räder miteinander verbunden sind und schon in sich funktionieren, unabhängig davon, wie stabil der Aufbau ist. Natürlich verschraubt man den Aufbau mit diesen Fahrwerksteilen und das macht diese auch noch steifer, aber der Aufbau muss nicht die Fahrwerkskräfte aushalten, sondern lediglich deinen statischen Wohnwagenbetrieb. Ein schönes Beispiel davon findest Du in unserer Kundengalerie und hier siehst Du ein weiteres Beispiel.
Der Fahrradwohnwagen
Teileliste Fahrradwohnwagen Leichtbau auf Basis des H2O-Bootsanhängers
Tiefdeichsel
SL-Alu-Mitteldeichsel 1 (trägt 30 cm Länge in Fahrtrichtung bei)
SL-Alu-Deichsel Verlängerungen (Mitteldeichel 1 + Deichselverlängerungen = Distanz Anhängeranfang bis Anhängerachse)
H2O Rumpfauflage für Boote (zum Verschrauben mit dem Anhängeraufbau)
Kupplung
je nach Bedarf
H2O Grundmodell
ohne Erweiterungen
Auszugsachse H2O 80 (wird von uns fest verschraubt)
Laufräder
Laufradpaar verstärkt Schwalbe Pick Up
Sinnvolles Zubehör
Ständer
Stütze absenkbar
Beleuchtung
Rücklicht zum Anstecken
Rücklicht und passende Edelstahlhalterung
Sonstiges
Auflaufbremse?
Wenn dein Fahrradwohnwagen oder dein großer Fahrradanhänger ein Auflaufbremssystem benötigt: Auch das bieten wir an. Du kannst es auch als Set zum Selberbauen bekommen. Schau dich gerne auf unserer umfangreichen Seite zu diesem Thema um oder sprich uns an.